Автомобиль постоянно находится под воздействием солнечного излучения и агрессивной внешней среды. Это может привести к тому, что оттенок его цвета со временем изменится. Кроме того, в результате полной или частичной перекраски, а также из-за иногда допущенных технологических нарушений при окраске автомобиля на заводе заводской номер покрытия может не соответствовать его реальному цвету.
Подкраска способом точечного ремонта может дать хорошие результаты на небольшом участке поврежденной поверхности, значительно уменьшив затраты. Чтобы граница области покраски была неразличима, применяют так называемый метод покраски «с переходом», когда соседние с окрашиваемой поверхности также частично окрашиваются. Он особенно хорош при ремонте покрытий «металлик», так как после нанесения краски все соседние поверхности покрываются лаком, что исключает возможность появления ореолов. Этот метод требует большего количества краски (лака), большого объема работ и высокого профессионализма мастера, однако в результате можно получить идеальное совпадение цвета старого и нового покрытий.
Как правило, точечный ремонт осуществляется методом окраски «с переходом». Именно этот метод позволяет минимизировать расходы на лакокрасочные работы. Например, окраска стоек кузова должна проводиться только методом «с переходом» — в противном случае прозрачным лаком придется покрывать всю крышу автомобиля, что повлечет за собой увеличение расхода материала и, соответственно, стоимости ремонта. Помимо экономии лакокрасочных материалов, точечный ремонт позволяет обойтись без трудоемких и дорогостоящих монтажных работ. Наиболее подходящий случай для точечного ремонта – это повреждения, находящиеся вблизи молдинга или края детали, так как после подкраски не требуется полировки всей детали целиком. Профессионально выполненная полировка – это необходимое условие качественного точечного ремонта. Полировка позволяет сделать границу между старым и новым покрытием практически неразличимой даже при неполном совпадении цветов. Хорошая полировка придает поверхности устойчивый блеск и вид полностью окрашенной детали.
Не меньшее влияние на результат ремонта лакокрасочного покрытия оказывает технология нанесения краски. При точечном методе для покраски небольших участков кузова некоторыми оттенками типа «металлик» приходится использовать сопла краскопульта с меньшим диаметром. Это приводит в некоторых случаях к нежелательному осветлению оттенка края полученного покрытия. Для выравнивания цвета и получения неразличимой границы перехода применяют технологию распыления материала с помощью низкого давления.
Метод доводки оттенка цвета (колеровка) осуществляют до полного совпадения цвета краски с цветом автомобильного покрытия.
Работы по точечному окрашиванию различных поверхностей кузова включают (рис. 7.40):
— очистку поверхности детали от различных загрязнений;
— полировку всей поверхности детали с учетом возраста и состояния старого лакокрасочного покрытия, что позволит, в свою очередь, сделать зоны перехода более незаметными;
— мокрое шлифование поврежденного места, причем как можно меньший участок поверхности, тонким абразивным материалом зернистостью Р 1000…Р 1200 или эксцентриковой машинкой с абразивом Р 400 …Р 500;
— матировку прилегающей к восстанавливаемому участку поверхность абразивной супертонкой губкой на большой плошали для того, чтобы впоследствии была возможность качественного выполнения полировки зон перехода;
— очистку обрабатываемую поверхность средством для удаления силикона;
— работы по изоляции (укрыванию) мест, не подлежащих окрашиванию;
— грунтовку восстанавливаемой поверхности (нанесение грунта должно производиться пистолетом с диаметром сопла 0.8 мм);
— мокрое шлифование загрунтованной поверхности шлифовальной бумагой с абразивом Р 1200;
— подготовку краски первого покрытия серии к нанесению, путем доведения до необходимой рабочей вязкости добавлением 70…75 процентов растворителя;
— нанесение краски первого покрытия (при выполнении этой работы следует обратить внимание на технику нанесения цветового тона на кузовную деталь). Дело в том, что из-за использования сопла с маленьким диаметром при окрашивании некоторыми оттенками металлика цвет может получиться несколько светлее, чем требуется. Благодаря уменьшению давления распыления удается выровнять цвет и добиться незаметного перехода;
— нанесение прозрачного лака осуществляется теми же пистолетами и соответственно с теми же размерами сопел, которые были использовались при окраске;
— нанесение специальной смеси растворителя для снятия перехода в соотношении примерно 5:1 с прозрачным готовым лаком. Приготовленная смесь наносится краем «факела» распыления только на переходную зону;
— сушка либо в окрасочно-сушильной камере при температуре плюс 60°С около 20…30 мин., либо инфракрасными лучами в течение времени, указанном в технологической инструкции;
— полирование обрабатываемой поверхности.
Учитывая расположение повреждения, требуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку. Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе. Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например, наиболее узкие участки детали (сужение крыла на стойке, над колесной аркой и т.д.); рельефные и фактурные элементы (линия молдинга, различные углубления, границы и изгибы). Если нет возможности выполнить переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его последующая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, нежели лакировка всей детали. К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может произойти. Вызвано это тем, что любое ЛКП наиболее прочно в его верхних слоях, в то время как в глубину прочность слоя снижается. Именно этим объясняется тот факт, что каждая последующая «глубокая» полировка покрытия все менее долговечна. Вот и при полировке зоны перехода, когда мы срезаем наиболее прочную «верхушку», возрастает риск того, что дальнейшее механическое воздействие на оставшееся покрытие проявит видимую границу ремонта. Однако в некоторых случаях лакировать всю деталь абсолютно бессмысленно, например, при устранении небольшой царапины на бампере.
Можно выделить три участка: зона ремонта (1); зона, в которой будет располагаться переход по лаку (3); старое ЛКП, находящееся между ними (2) (рис. 7.41). Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.
Подготовка поверхности под покраску «переходом» (рис. 7.42). При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности следует уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП. Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную поверхность и в дальнейшем «отваливается». Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если возникают трудности с визуальным определением ремонтных зон, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента. Вмятины выравниваются шпатлевкой и грунтуются акриловым грунтом. Обработка места грунтования производится шлифовальной бумагой P400-P500, если подготовка производится по сухому или P800-P1000, если по мокрому. При работе по сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия. Далее следует обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатывается весь остальной элемент. В рассматриваем примере, необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок № 2. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серой модификации (ultrafine). Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по мокрому.
При матировании особое внимание следует уделять профилям и кромкам детали. Если они будут плохо проматированы, лакокрасочное покрытие в этих местах в дальнейшем может скалываться. Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовка завершается. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент. Если же будет выполняться переход к лаку, как в нашем примере, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой. После матирования следует тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем элемент высушить и обезжирить. Окончательно производится пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки, после чего можно приступить к выполнению перехода «по базе».
Нанесение базовой эмали. Переход «по базе». Главная задача при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным. Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см (рис. 7.43). Такой способ нанесения позволяет укрывать поверхность и одновременно формировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов. Толщина наносимых слоев эмали – 85…110 мкм, а слоя металлизированных покрытий типа «металлик» и «перламутр» – 15…25 мкм.
Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения на них плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым. Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него зерна алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект. В случае с плавным переходом ситуация немного другая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается утоньшением слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской. На темных цветах эта проблема практически не проявляется, в отличие от светло-серебристых. Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна и почти не содержат цветовых пигментов. Иными словами, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне. Для облегчения перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (или биндер переходов) (рис. 7.44).
Бесцветная база — это, по сути, та же база, только без содержания цветового пигмента. Ее цель заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. Бесцветную базу рекомендуется применять главным образом при выполнении перехода на сложных, светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых. До нанесения краски поверхность покрывается плотным слоем бесцветной базы и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы. При нанесении краски следует соблюдать выдержку между слоями до матовости и помнить, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного разложения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния). Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу перехода старого покрытия в новое.
При окраске постепенно отпускают рычаг (спусковой крючок) пистолета, вращая запястье (рис. 7.45)
Нанесение лака. Переход «по лаку» Перед нанесением лака обязательно для удалить напыл, который мог попасть в зону перехода по лаку во время нанесения базы, с помощью антистатической салфетки. Если этого не сделать, при дальнейшем полировании зоны перехода может образоваться пресловутая граница. Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака. Если деталь лакируется полностью, используется стандартная схема MS-лак наносится в два полных слоя, HS — в полтора. Первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносится только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносится второй — несколько расширяя площадь нанесения. Толщина слоев 50 – 60 мкм. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую был заматирован под переход медным скотч-брайтом, не доходя до края подготовленной поверхности. При нанесении лака нельзя доходить до границы заматированной поверхности.
После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать сам переход. Для этого используется растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым покрытием. К рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносится первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования (рис. 7.46).
Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец. Если после выполнения перехода остался небольшой напыл на границе ремонта, его устраняют при помощи полировальной машинки и пасты или вручную салфеткой с полиролью после полного высыхания лака. Следует помнить, что большинство лаков при 20 С высыхает не ранее, чем через 24 часа.
Если используется инфракрасная сушка продолжительность сушки может быть сокращена до 7 минут.
Дополнительно можно посмотреть фильм